Au fil des ans, alors que je vivais à Syros (la capitale administrative du groupe d’îles des Cyclades – Kyklades en grec), j’avais entendu dire à quel point Sifnos était une île attrayante et unique.
Non loin de là, Sifnos se trouve dans la chaîne formant l’arc occidental des Cyclades et peut être vue depuis l’extrémité sud de Syros à quelque 24 milles nautiques. On disait qu’il avait une qualité onirique exquise.
Je suis donc monté à bord du charmant ferry « Artemis », l’un des plus petits bateaux de la flotte Hellenic Seaways, pour la randonnée de quatre heures jusqu’à Sifnos.
Le charmant port de Kamares sur la côte ouest de l’île ne vous décevra pas. En pénétrant dans la baie profonde, on est interpellé par la hauteur des collines rocheuses qui forment un grand effet d’amphithéâtre. Au sommet des collines se trouvent plusieurs minuscules points blancs isolés qui sont des monastères grecs orthodoxes. Typique des Cyclades, il a un terrain rocheux sec qui rencontre une magnifique plage de sable blanc et la mer Égée bleu royal.
C’est un favori des touristes, mais je me suis dirigé vers Apollonia, la capitale et le noyau d’une collection de villages tous dans un rayon de deux kilomètres (Artemonas, Kato Petali, Katavati, Exampelas, Ano Petali). Le trajet en bus de 20 minutes sur une route escarpée et sinueuse vers Apollonia était un aperçu de ce que la topographie de l’île offrirait.
Au centre, le paysage rocheux accidenté est entrecoupé d’affleurements verts de la plante Skinos omniprésente de faible hauteur avec les maisons cubiques cycladiques blanches et bleues omniprésentes dispersées.
Château de Kastro
Le lendemain, j’ai entrepris la marche de trois kilomètres d’une heure jusqu’à la plus grande attraction touristique de l’île, le Kastro (château) sur le côté est de l’île. Il offre de magnifiques vues panoramiques sur la mer Égée avec Paros et Ante Paros un faible contour dans la distance brumeuse.
Kastro est un village médiéval fortifié au sommet d’une falaise qui était autrefois la capitale de l’île. C’est un lieu magique, un labyrinthe de ruelles sinueuses et de maisons blanchies à la chaux accrochées à la bordure est de l’île. Il reste la colonie médiévale la plus importante des Cyclades et de toute la Grèce.
Il est préférable d’entrer dans le village en empruntant le chemin périphérique en bord de mer pour profiter de la vue imprenable sur la majestueuse mer Égée bleu roi avant d’apercevoir l’église en contrebas.
L’église emblématique des Sept Martyrs est située en dessous de Kastro, sur une bande de terre qui s’avance à environ 50 mètres au large. Bien que petite, c’est l’église la plus symbolique de l’île et l’un des endroits les plus photographiés des Cyclades.
À Kastro, un café ou quelque chose d’un peu plus fort peut être dégusté dans le restaurant haut de gamme Dolci Cafe perché sur le côté ouest du village, offrant une vue panoramique sur les vallées de l’arrière-pays ; Je suggère qu’une journée entière soit consacrée à l’exploration de cet incroyable village, avec un déjeuner dans l’une des rares tavernes délicieuses.
Faros
Prendre le bus d’Apollonia (service régulier toutes les heures en été) jusqu’à l’attrayant village balnéaire de Faros, à environ six kilomètres de là, dans le coin sud-est de l’île, vaut la peine.
Une petite jetée du port de plaisance anime le village, et il y a deux plages très agréables (avec plusieurs tavernes et cafés) reliées par un chemin à travers un petit promontoire avec des maisons. Les deux ont des tamaris offrant de l’ombre aux baigneurs dans la baie en forme de fer à cheval.
Panagia Chrisopigi
Un panneau indiquait le chemin vers Chrisopigi, une autre église célèbre située sur une bande de terre, dépassant de 100 mètres dans la mer. La promenade d’une heure le long du sentier artificiel, qui serpente environ deux kilomètres autour du bord de la mer jusqu’à Chrisopigi, est l’une des plus pittoresques que l’on puisse attendre de ces îles sublimes. Vers 20 heures avec le soleil couchant à l’ouest, ce fut une expérience surréaliste.
Le monastère de Panagia Chrisopigi – Protecteur Saint Chrisopgi de l’île, est un autre monument célèbre de Sifnos. Le monastère a été construit au sommet d’une église plus ancienne et est situé au sommet d’un rocher, littéralement sur la mer. Cela vaut la peine d’être visité.
Le paradis des randonneurs
Sifnos est devenue un paradis pour les randonneurs avec 19 sentiers désignés qui sillonnent l’île. Des cartes détaillées gratuites sont disponibles dans les bureaux d’information, et ils annoncent 100 km de sentiers allant d’un kilomètre (20 minutes de marche) à 15 kilomètres (sept heures) qui sont très bien balisés.
J’ai choisi Trial Five, qui commence dans le village voisin de Katavati. Il se dirige vers le sud-ouest et se termine de l’autre côté de l’île dans la baie de Vathi, à environ neuf kilomètres.
Parti à 11h à une date annoncée trop chaude, je n’étais pas préparé à l’ampleur du trek, surtout pendant la chaleur de la journée.
Un sympathique jeune couple belge descendant de la montagne m’a guidé vers le bon point de départ. Incrédules que je tentais le trek par moi-même, ils m’ont averti du besoin d’eau et de chapeau, que j’avais tous les deux. Ils avaient suivi un sentier séparé jusqu’au sommet de la montagne, le monastère de Profit Ilias, qui semblait suspendu comme un nuage dans le ciel au sommet d’une montagne lointaine. « Bonne chance » ont-ils offert.
Le terrain devient accidenté loin de la ville, la piste longeant le long d’une longue vallée. Alors que les sentiers sont parsemés par intermittence de panneaux rouges et blancs de bienvenue, il est facile de se laisser distraire par le paysage et de dévier sur le mauvais chemin.
Une heure après le début de la marche, j’ai réussi à me perdre et je suis tombé sur une chapelle parfaitement entretenue connue sous le nom d’Agios Efstathios (Agios signifie Saint), dans un endroit si éloigné que je ne pouvais pas comprendre qui utiliserait ses installations divines, sans parler de maintenir son immaculé état, j’en verrais bien d’autres. Il semble que les Grecs soient des gens très religieux.
Plus haut dans la vallée, le long du chemin, arrivait l’authentique montagnard sur son âne, avec un autre au pied. C’était le seul moyen de transport disponible sur un chemin aussi rocailleux. La piste escarpée commençait à faire des ravages, et mon approvisionnement en eau diminuait aussi vite que moi. Je me retrouvais constamment à la recherche des signes rassurants, car il y avait maintenant peu de marge d’erreur à se perdre à nouveau.
Ces deux heures intermédiaires de la randonnée de six heures ont été les plus difficiles, sur un chemin très accidenté et rocheux. Finalement, j’ai atteint le sommet de la montagne et j’ai eu mon premier aperçu de la mer à l’ouest.
Encore plus de soulagement était la brise fraîche. Alors que je n’étais qu’à mi-chemin, psychologiquement, j’ai été restauré en sachant que le reste de la randonnée serait en descente vers la mer. Au loin, je pouvais voir le faible contour des îles Kimolos et Milos au sud-ouest.
J’ai perdu de vue la mer lorsque la piste s’est détournée vers l’intérieur des terres le long d’une autre vallée. Le long de cette section, je suis tombé sur une étonnante oliveraie artificielle d’environ 20 arbres. Un endroit aussi insolite était totalement isolé : la petite maison blanche bien entretenue sans personne à la maison.
C’était peut-être là que vivait le montagnard avec ses deux ânes. C’était un cadre si paisible que j’ai eu un repos de 15 minutes et savouré la sérénité du paysage et ma dernière eau restante.
Une heure plus tard, j’ai eu le premier aperçu de la baie de Vathi à environ deux kilomètres au loin, une vue accueillante et magnifique.
Il était donc environ 17 heures lorsque je suis sorti de la piste en titubant et sur la jolie plage à l’extrémité nord de la baie (une superbe baie presque sans littoral avec un passage d’entrée étroit). Il y avait de nombreux yachts amarrés et des gens profitant de la plage. Une baignade plus agréable que je doute d’avoir jamais eue, et la bière Alpha glacée dans une taverne en bord de mer a
Sifnos est de taille moyenne selon les normes grecques, seulement 15 kilomètres de long et huit kilomètres de large, avec le point culminant à 680 mètres (emplacement du monastère de Profit Ilias) et une population permanente d’environ 2 650 personnes.
Elle est connue pour sa poterie traditionnelle, ses nombreux petits ateliers dans les villages et ses sentiers de randonnée. Elle est devenue la destination la plus populaire des Cyclades occidentales. Les visiteurs affluent vers l’île en été, attirés par ses charmants villages, sa campagne en terrasses parsemée de tours anciennes, ses pigeonniers vénitiens et ses longues plages de sable.